I usually cut the OTA tube by my lathe, but this OTA tube was too fat to set on my lathe.
　鏡筒径178mmで、当方の旋盤にかかりません。最後の手段は手ノコ。
昨日１本目を丸２時間かけて切断。今日は多少手慣れたか、１時間半で切断。^^;
　手ノコ切断は、決して焦らず、ノコ圧はノコの自重＋αで、鏡筒を回しながらほんの少しずつ切り込んで行くのがコツ。

　フォークから中軸にするために、鏡筒間隔が20mmほど広くなったことに対する最適化です。実際は、切断しなくてもぎりぎり合焦しそうでしたが、この際、長めにカットして将来の憂いに備えることにしました。（余裕を確保）

　それにしても、わずか20mmでも、随分とコンパクトになった印象があります。2cmの身長差で背が高く見えたり、低く見えたりするのと似ていますね。
”一寸一倍”という諺がありますが、昔の人はよく理解していましたね。

Note that the center of the dovetail holder is shifted downward by 10mm, which is the secret of the perfect balance through the stroke from horizon to zenith.

　アリミゾの把握センターが10mmほど下にシフトされていることが動画からお分かりでしょうか。　このことが、垂直回転フルストローク（水平から天頂まで）の完全バランスを達成するために決定的な要素なのです。

I am showing the default angle connections, but never turn the units with mirrors installed. You should put apart the units and then dodge the mirror edges before connecting at the other angle.

　くれぐれも、この動画を真似て、ミラー収納済みのユニットの連結部を不用意に回転されませんように。ミラーエッジが衝突してエライことになります。左右勝手を変換したい場合は、一旦ユニットを回さずに外してから、ミラーエッジを交わして再組み立てしないといけません。
　ただし、単体用のEMS-UM/ULについては、もともとミラーエッジが紙一重まで接近しているので、右勝手（もとが左勝手の場合）に変換するとミラーエッジが干渉することがあります。（その場合は、干渉するぎりぎりで止める）
　EMSの原理をご説明するためにこの動画をUPしたものです。

A spot and a filament in southern area were impressive ,but I cannot represent them by iPhone.

　数年、時には数十年後に里帰りする望遠鏡やEMSの蓋が健在なことは非常に稀です。一般規格の2インチとかだといくらでも補充は効くのですが、事情で特殊規格にしていた場合、困ることもあります。
　望遠鏡側のキャップについては、比較的一般的な80ｍｍΦのキャップの在庫があったため、難なく対応。

　問題はEMSの方。特にこの仕様は、FS102鏡筒の限られたバックフォーカスを節約するため、第１ミラーのエッジが突出しており、そのまま梱包するのは、どうしても気が引ける。数十年前にこの裸の状態で納品したはずはないと思うのだが、今更詮索しても意味がありません。＾＾；　梱包出荷の段階で慌て、午前中はずっとこのプロテクターリング兼蓋の製作にかかりきりでした。

この保護キャップ、本体の一部だと思って、なくさないでくだいね。＾＾

赤道儀仕様からのリフォームが完了し、傾斜センサーをセットしてみました。

　2011年の秋頃より、お客様のご要望から、当方のEMSのアイピース用アダプター（スリーブ）も、真鍮割りバンド方式のクランプを採用しています。

　あれから9年が経とうとしているのですが、ごく最近になって、この方式のクランプの弊害についてのご報告が目立つようになりました。具体的には、クランプすると、アイピースが浮き上がる（傾斜する）、とか、抜けにくいことがある、といったご指摘ですが、いつかは来るだろうと思っていた問題です。
　EMSの接眼アダプター類の真鍮バンドは、その位置、溝の深さ、真鍮リングの幅、厚み等々、他社さんの平均を取ったつもりで、EMSだけが特殊な寸法を採用しているわけではないので、これはEMSの問題ではなく、業界に一般的な問題だとご認識いただけると幸いです。

この問題を根本的に解決するには、背景の経緯を歴史的？にたどってみる必要があると思います。

　真鍮バンド式クランプが普及するより前に、アイピースのバレル（挿入部）に脱落防止？用の溝を彫った物が登場しました。どのメーカーさんが最初だったか、記憶しませんが、次々に各社が追随し、現在では、挿入バレルに溝がない
アイピースは皆無に近い状態になっています。
　その頃からか、あるいは少し遅れて、今度は望遠鏡のスリーブ（接眼アダプター）側の内径にも内溝を彫って、そこに真鍮製の割りバンドを挿入したタイプが特に高級望遠鏡を中心に普及し始め、これまた現在ではほとんどの望遠鏡に採用されています。
　ここで、何が問題になって来るかと言うと、アイピースメーカーさん各社が好き勝手な位置に、好き勝手な幅と深さの溝を彫っているということです。全く統一基準がありません。　さらに、望遠鏡側のバンドクランプもしかりです。

　私の意見を結論から申しますと、アイピースメーカーさんは、直ちにバレルの溝の施工を止めるべきだということです。望遠鏡の接眼アダプターが真鍮バンド式になった時点で、アイピースの溝は邪魔物どころか、危険な要因になっているのです。下手をすると、アイピースが抜けなくなることもあり得ます。
　真鍮バンド式クランプを止める選択肢も考えられますが、仮に従来のネジ止めに戻しても、溝の箇所が不幸な位置に来ると、止めねじで押すことでアイピースが浮き上がることはあり得ます。

　さて、アイピースの脱落防止について、どれだけの根拠があるのかを冷静に考えてみる必要があります。
まず、ニュートン式の望遠鏡であれば、わざわざ仰角が大きく付くような状態に接眼部を向けて使用する方はいません。
　また屈折式（カセグレンも）はどうでしょう？　ほとんど天頂ミラーかEMSをセットしているのではないですか？
　つまり、アイピースが重力で落ちるような状態で望遠鏡にセットすることは稀なのです。
　
　さて、不幸にして、お手持ちのアイピースとご使用のバンドクランプの相性が不幸な関係だった場合にどうするか？　ですが、まずは、本当にそうなのかをチェックしましょう。
　真鍮バンドが歪んで、ローレットネジを緩めても十分に後退せず、スリーブ内径に一部でも少し飛び出していると、アイピースを抜く時にひっかかります。これは、真鍮バンドを一旦外して真円度を修正して戻せば治ります。
　クランプをするとアイピースが浮き上がるのは、バンド位置とアイピースの溝が不幸な関係にあるので、アイピースのバレルの根本にスペーサーリングを嵌めて溝位置をずらせば解決します。　あるいは、真鍮バンドを撤去して、従来のネジ止め方式に戻しても良いでしょう。
　というように、回避策や対症療法はありますが、やはり、アイピースの溝をなくすのが急務だと私は思っています。

　メーカーの皆さん、あるいはメーカーに影響力のある皆さん、真剣に考えてみませんか？

標準添付のUSB電源ケーブルが少し抵抗値が高く，モバイルバッテリーの電流供給能力が低いと，電圧が落ちて動作不良の原因になることがありますので，
　　WiFi電波が出ない／電波は出てるが動作がおかしい（SkySafariとうまく接続できない／異常に長い時間フリーズする）等の現象がありましたらご連絡ください。
　　新たに対策したUSB電源ケーブルをお送りします。

（私も数年以上AAS-2を使用していますが、そうした兆候は全くありませんし、今回初めてそのご指摘により調査したところ、バッテリーの電流供給能力が低い物をご使用の際に稀に発生する症状だと分かりました。問題なくご使用いただいている場合は、初期添付のケーブルで引き続きご使用ください。）

目幅の広い方は、何とも感じないかも分かりませんが、メガネ屋を50年間やっている私は、66mmは標準よりも確実に広い目幅であると断言します。つまり、このままでは、大半の方には使えないわけです。

まずは1本をトリミング。細いピンクの化粧リングは、迷いましたが、加工中に工具に巻き込まれる危険を予想したので、外しました。
ラバーベルトは戻したいので、ベルトの厚み相当の段差を付けました。
中身（レンズ^^;）が出ないか、ヒヤヒヤしなから削りました。段差の深い部分は2.4mmの深さまで削りました。

完成です。トリミング箇所を明瞭にするため、敢えて塗装しません。

これでIPD=63mmまで使えるようになりした。　まだ広いですが、これがちょうど成人男性の平均くらいです。半数以上の方で問題なく使えるでしょう。